INFORMATIONS GÉNÉRALES
De nos jours, on essaie de recréer un environnement pauvre en nutriments dans les aquariums récifaux.
Le but est de retrouver les couleurs naturelles des coraux en diminuant la densité des zooxanthelles.
C’est surtout le maintien des coraux provenant de Fidji et de Tonga qui exige le plus un milieu pauvre en nutriments pour conserver au mieux les couleurs originelles de ces coraux.
Les coraux provenant d’Indonésie et des Philippines sont habitués, eux, à des teneurs en substances nutritives plus élevées ce qui explique qu’il soit plus facile de conserver leurs couleurs naturelles dans l’aquarium.
Un mix de coraux de différentes régions mènent régulièrement à des problèmes dans le sens où les coraux provenant des iles Fidji (et environs) perdent leurs couleurs en raison de teneurs en substances nutritives trop élevées, tandis que les coraux Indonésiens montrent pleinement leurs couleurs.
Si nous décidons de diminuer ces teneurs en éléments nutritifs (écumage plus important, placement d’absorbeur de phosphates, filtres zeolithes, filtres de dénitrification comme le filtre vodka, moins de poissons et donc moins de nourriture ou une combinaison de tous ces éléments…), cela peut mener à un excellent environnement pour les coraux provenant des iles Fidji mais malheureusement trop pauvre pour les coraux provenant d’Indonésie qui perdent, eux, leurs couleurs, leurs tissus et meurent.
On réussit parfois à créer un environnement qui soit acceptable pour tous les coraux et les couleurs de ceux-ci sont alors en général bonnes.
La raison provient généralement plus d’un éclairage important que d’une offre en nutriments équilibrée.
Avec un éclairage puissant, la densité des zooxanthelles est réduite. On reconnait les coraux d’un aquarium avec un fort éclairage mais avec une offre plus grande en nutriments par le fait que les tissus orientés vers la lumière sont plus colorés tandis que les autres sont plus sombres (beiges).
Limiter l’offre en nutriments à des valeurs aussi naturelles que possibles est néanmoins tout à fait correct.
Le problème est que nous ne sommes pas capables de mesurer ces valeurs naturelles de manière complète.
L’apport correct en nutriments concerne les atomes de Carbone (C) , Azote (N) et Phosphore (P), et cela dans de bons rapports.
Nous ne sommes seulement capables de mesurer qu’une partie de ces atomes (l’azote dans les nitrites/nitrates/ammoniaque et le phosphore dans les phosphates).
Les atomes d’azote, de carbone et de phosphate dans les protéines, acides aminés ainsi que les atomes non organiques ne pouvant être mesurés qu’en laboratoire.
Dans le phytoplancton, on retrouve un rapport 105C :16N :1P, rapport que l’on retrouve à peu près dans les zooxanthelles.
Ceci signifie qu’il s’agit du rapport idéal pour le nourrissage des coraux.
Les nitrates et les phosphates constituent donc seulement une partie de ce rapport mais peuvent, par accumulation, l’influencer négativement en provoquant un surplus d’azote et de phosphore et créer un rapport inapproprié.
Par expérience, il apparait que des mesures situées entre 0 et 0.046 mgr/l de phosphate et entre 0 et 5 mgr/l de nitrate (pas de nitrite ni d’ammoniaque mesurable!) semblent livrer les meilleurs résultats en ce qui concerne la couleur et la vitalité des coraux durs.
Il se peut, lorsque l’on observe une valeur nulle d’un des 2 composants (voire des 2) que l’on aboutisse à un rapport idéal mais cet équilibre peut alors être vite perturbés par de minimes modifications ou changements.
Avec des valeurs nulles nous pouvons présumer qu’un nombre minimum de zooxanthelles seront présentes dans les tissus des coraux/bénitiers et que la zone tampon entre la vie et la mort est très étroite.
Avec de faibles niveaux mesurés de phosphates et de nitrates, je conseille de prévoir une nourriture complémentaire pour les coraux et les bénitiers, sous la forme d’éléments nutritifs faciles à assimiler, éléments nutritifs présentant les bons rapports C:N:P.
A cet effet, j’ai fabriqué un mix à partir de produits naturels facilement assimilables par les coraux.
Dans ce mix, sont présents tous les acides aminés mais aussi de la chlorophylle, de la bétacarotène, des vitamines et des sucres simples.
Il s’agit d’une solution concentrée et le niveau doit donc être adapté, sans que les niveaux de nitrate et de phosphate n’augmentent dans le système.
Il est indispensable, dans cette méthode « Reef-Corner POWERSHOT », de savoir mesurer correctement ces deux indicateurs.
Le but est d’ajouter uniquement ce que la biomasse dans le système est capable d’assimiler (comme c’est le cas pour le nourrissage des poissons).
Les animaux qui tireront le plus profit de la méthode sont les filtreurs, les coraux durs avec zooxanthelles, les coraux mous avec zooxanthelles et les bactéries et le plancton présents dans l’aquarium.
« Reef-Corner POWERSHOT » sert de source de nourriture supplémentaire pour tous les animaux (biomasse) dans un aquarium pour lesquels peu d’éléments nutritifs (ou non mesurables) sont présents.
Il limite le danger de dégénérescence des tissus des coraux et l’apparition de maladies de ces derniers. Il renforce la stabilité biologique (biomasse supérieure) de l’aquarium.
Il n’est pas vraiment conçu pour nourrir les coraux dépourvus de zooxanthelles même si ces derniers profiteront aussi de l’ augmentation de la densité des bactéries et plancton présents dans l’aquarium.
« Reef-Corner POWERSHOT » doit être conservé au réfrigérateur et à une date de péremption limitée à 3 mois.
Les valeurs suivantes dans l’aquarium sont recommandées au départ :
Calcium : 380-420 mgr/l
Magnesium : 1350-1420 mgr/l
KH : 7-9
Salinité : 33-36 promille
Température : 24-28 °C
Nitrate : max 5 mgr/l
Phosphate : max 0.046 mgr/l
Bon éclairage (p.e. 700 W pour un aquarium 150 cm x 70 cm x 70 cm)
Il y a 3 conditions indispensables pour pouvoir utiliser » Reef-Corner POWERSHOT ».
Un bon écumage : débit minimum de 2 à 3 fois le volume du système total (aquarium + cuves) par heure. Rapport d’apport d’air : min 1:3.
Par exemple, pour un système de 1000l : débit écumeur 2000-3000l/heure avec un apport d’air minimal de 700-1000l/h.
Ceci est nécessaire pour éliminer le surplus de biomasse du système !
Présence de pierres vivantes, avec un rapport minimal de 80 kgs/ 1000l.
C’est nécessaire pour abriter la biomasse dénitrifiante. Un fond de minimum 5 cm (sable de corail 0.5/3mm, sable vivant) peut compenser.
Utilisation d’appareils de mesures FIABLES (test phosphate de MERCK conseillé)
DOSAGES
Phase 1 : semaines 1 à 4
En journée, 1x 1 ml/100l net (à l’écoulement de la pompe principale, directement dans l’aquarium)
Si l’on maintient l’emploi d’absorbeurs de phosphates durant cette phase, pas de remplacement du granulat.
On peut observer, lors des 2 premières semaines, une augmentation des nitrates (5mgr/l). Normalement, cette augmentation disparait lors de la 3eme et 4eme semaine.
Lors de ces 3eme et 4eme semaines, il peut y avoir une augmentation des rejets au niveau de l’écumeur, rejets pouvant être plus sombres et plus odorants (augmentation du plancton et des bactéries)
Si les niveaux de nitrate et de phosphate après 4 semaines sont inférieurs aux niveaux initiaux, passage à la phase suivante.
Si ce n’est pas le cas, continuer avec la phase 1 tant que les niveaux de nitrates et de phosphates restent supérieurs aux niveaux initiaux.
Si pas d’amélioration après 8 semaines, réduire de moitié le dosage.
Si cela ne suffit pas à réduire les niveaux de phosphate et de nitrate, arrêt de la phase 1 (le système ne peut s’adapter pour une raison ou une autre à une offre en nutriments supérieure) et prise de contacts à
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Si le système s’adapte au dosage moitié, poursuivre les autres phases avec un dosage de moitié également.
IMPORTANT:
Il est possible lors du passage à la phase suivante d’éliminer les absorbeurs de phosphates et de les enlever du système.
La biomasse qui a augmenté peut maintenant traiter les phosphates et il peut aussi être éliminé lors de l’écumage des micro-organismes morts.
On peut quand même continuer avec des absorbeurs de phosphate : c’est le moment de procéder à leur renouvellement, le développement ultérieur de la
biomasse s’adaptant alors à ce renouvellement.
Un arrêt ultérieur des absorbeurs de phosphate peut mener à une faible augmentation des phosphates parce que la biomasse doit alors se réadapter à l’apport
modifié de phosphore, réadaptation durant en moyenne 4 semaines.
Phase 2 : semaines 5 à 8
1x 0.7 ml/100l net par jour (à l’écoulement de la pompe principale, directement dans l’aquarium)
L’écumage peut de nouveau augmenter durant cette phase.
Dès lors, une diminution de la teneur en nitrate et phosphate est sans doute probable, sans que les coraux ne prennent clairement de couleurs ( légère amélioration possible si les teneurs en nitrate et phosphate étaient initialement supérieures à 0).
Si l’on est satisfait de l’état général de l’aquarium, poursuivre avec ce dosage.
S’il n’y a pas d’augmentation des nitrates/phosphates, voire même une diminution, on en conclut que la biomasse supplémentaire parvient à
traiter l’ajout supplémentaire de nutriments et l’on peut passer de manière expérimentale à la 3eme phase
Phase 3 : A partir de la semaine 9
1x 1 ml/100l net (de préférence 2 x 0.5 ml) par jour (à l’écoulement de la pompe principale, directement dans l’aquarium)
Si l’on ne constate pas, avec cette dose, d’augmentation des niveaux de nitrates/phosphates, on en déduit une augmentation de la biomasse présente dans l’aquarium.
Il y a équilibre entre les entrées et sorties d’éléments nutritifs.
Les niveaux de nitrate et de phosphate restent bas (0-5mgr/l et 0-0.046 mgr/l).
Les coraux croissent bien et présentent des tissus sains également à la base, les polipes s’ouvrent.
Les éponges se développent. Il est question de nombreux micro-organismes aux endroits dénués de poissons.
Remarques importantes :
Si lors de la phase 1 le dosage a été réduit de moitié, poursuivre dans les autres phases avec un dosage moitié
Il est possible, lors de l’adjonction du « Reef-Corner POWERSHOT », d’observer à un moment donné la naissance ou le développement de cyanobactéries (rouges/vertes/noires).
Normalement, cela ne peut se produire sur le sol, en raison de la présence des bactéries et micro-organismes déjà présents.
Si on observe cette augmentation sur la décoration (pierres vivantes), cela peut aussi signifier qu’un apport trop important de particules de fer a lieu.
C’est lié au fait que « Reef-Corner POWERSHOT » contient également des liaisons contenant du fer.
Ce surplus de fer peut également être provoqué par le lavage des absorbeurs de phosphate lors de l’emploi d’un filtre à lit fluidisé.
Si les cyanobactéries croissent dans des zones à faible flux, celui-ci doit alors être modifié.
Si malgré tout, cela ne mène pas au résultat souhaité, stopper avec le « Reef-Corner POWERSHOT ».
Les cyanobactéries forment probablement dans le système une partie fixe de la biomasse et profiteront donc continuellement d’un supplément nutritif. 1x 1 ml/100l net (à l’écoulement de la pompe principale, directement dans l’aquarium)
Si vous décidez de d’arrêter le » Reef-Corner POWERSHOT », veuillez alors suivre les phases en sens inverse et ne pas arrêter brutalement car la disparition subite de biomasse mènera à une augmentation des nitrites et de l’ammoniaque (ainsi que des nitrate et phosphates).
Un arrêt graduel ne présente aucun danger.
Vous pouvez dans ce cas reprendre l’utilisation d’absorbeurs de phosphates, une fois la phase 1 redémarrée.
La combinaison du « Reef-Corner POWERSHOT » avec des filtres dénitrifiants (filtre vodka) ou avec l’ajout direct de sources de carbone (glucose, éthanol, vodka, vinaigre) ne présente aucun obstacle.
Merci a
hervé62 pour ce fabuleux sujet qui permet de repensé nos aquis.
par titus06 Lun 09 Avr 2018, 17:48
